「ハワイ島、延発！」小田倉ひでみ

 相変わらずタイトルだけでは意味不明ですが。 　このアイデアは今から約40年前、CDがまだ普及とは言えない頃のパイオニアのCDプレーヤーにあります。 そのCDプレーヤーには普通のバー式のサウンドメーターがついていたんですが、スイッチで切り替えると量子ビットをそのまま出すという機能がついてました。 　まぁ４４KHｚでCDの全データーなんて流しても全ビット点灯するだけなので、ピークホールドか何かで適当にデーターを間引いて表示していたんでしょうけど。 　それが何の意味があるかというと「何もありません」 　ただただ見てて楽しい（※個人的な感想です）だけです。 　そもそも素人が作るサウンドメーターなんて入力電圧に対しどうのこうのなんて必要は全くないので、LEDがなんかチカチカしてればいいのではないかという発想です。副作用として８個のLEDだと分解能８ビットが分解能２５６ビットに大幅にアップします。 ８ｘ８マトリクスLEDをMAX7219でドライブ、写真右から縦１列が5msごとにサンプリングした量子化ビットで、その値がホールドされて左に順次流れていく動作になっています。 つまり、 ←下辺　　上辺→ ◯◯◯◯◯◯◯◯　= 入力レベル0x00  ●●●●●●●●　＝ 入力レベル0xff とすればいいわけです。 スケッチのloopの一部   // A0, A1 (R-CH, L-CHの数値を読み取る)   float a00= analogRead ( A0 );   float a01= analogRead ( A1 );   // 量子化する。200は入力レベルにあわせただけで本来は1024   int i = a00/ 200 *0x ff ;   int j = a01/ 200 *0x ff ;   // LEDマトリクスの右から１列目と２列めの値をセット   dispbar [ 1 ]=i;   dispbar [ 2 ]=j;   // LEDマトリクスの左から描写していく。   for ( int k= 8 ;k>= 1 ;k--){     //maxTransferはMAX7912にデータを送る関数...

 Aitendoさんの福袋（23/5現在）、 意外なものからほぼゴミまでイロイロ入ってますが、 その中で２色LED(赤、青）ｘ８発のキットが入ってましたので、 これがなんとかならんかと組み立て。 全部配線するのもかったるいので74HC595に全投げ。 毎度の回路は秋月さんのAE-7SEG丸パクリです。 https://akizukidenshi.com/download/ds/akizuki/AE-7SEG-BOARD_a2.pdf キットに入ってたのはここまで。 74HC595x2発追加しています。 配列の都合上595は中側に入ってます。 相変わらずイケてないはんだ付け図。 さてこれでテストスケッチ...といったところですが、ここででっかい落とし穴が。     digitalWrite (RCLK, LOW);     shiftOut (SER, SRCLK, MSBFIRST, [点灯するLED] );//赤LEDを点灯 　　shiftOut (SER, SRCLK, MSBFIRST, [点灯するLED] );//青LEDを点灯     digitalWrite (RCLK, HIGH); とすれば赤と青が同時に動くはずですが。 なんと赤と青の基底が違う（つまり赤が左から増えると青は右から増える） 基板に書いてあったシルク印刷を信じたばっかりに。 (R0-7とG0-7って書いてあったら0が左じゃないのかよｗ） ということで。     digitalWrite (RCLK, LOW);     shiftOut (SER, SRCLK, MSBFIRST, [点灯するLED] );//赤LEDを点灯 　　shiftOut (SER, SRCLK, LSBFIRST, [点灯するLED] );//青LEDを点灯     digitalWrite (RCLK, HIGH); とすることで青も赤も左から動くようになりました。 もう一つの問題が... 何に使おう... 以上です。

  LEDを灯すだけのLEDチェッカー、真ん中の端子にLEDの足をつけて、 ボタンを押すとLEDが付きます。 ホントは色々やりたかったんですけど、 「LEDつけばそれでいいんでね？」と。 中身は単３ｘ２と抵抗だけというノーガード戦法。 （回路図書くのも恥ずかしい） しかも押しボタンはいらないんでね？というツッコミオーライ仕様という。 小学生の夏休みの工作ですか？って内容。 でもケースはこだわってます。セリアで売ってた￥１００です。 このケースはイロイロ応用できそうで大量確保中。 ２０世紀頃青色LEDもない時代にLEDを大量に仕込んだんですが。 使われないままのデッドストックを引っ張り出して来ましたが、 まー暗い。こういったのも技術の進歩はあるもんですね。 以上です。

 遠足は帰宅まで（２）：温湿度計の製作 ４桁LEDx2発+MAX7219で８桁LEDの製作の最中、 片方のLEDの１桁目のe位置が点灯しないことが発覚。 不良LEDは差し替えるとして、差し替えたのをゴミ箱に直行させるのは忍びなく、 急遽DHT-11を使った温湿度計にすることを思い立ち、 （温湿度なら３桁あればOKですから） NANO+DHT-11+不良LEDで温湿度計を製作。 温湿度計だけですから、ダイナミック点灯でいいので MAX7917は使用せず74HC595x２発で配線。 例によってダイソーで売ってる100円のケースに収めました。 うーんいい感じ。 ケースはかなり大きめなので中身はスカスカです。 なお、今回使用したパチモノNANOはUSB-C仕様で、Aruduino IDEからアップロード できない＋シリアルモニターがつながらないといった困ったちゃんでした。 この問題は鋭意解決中です。 以上です。

7セグ６発　TM1637 表示器の製作 目的：６桁の７セグ表示器を作る。 aitendoさんの７セグ(KEM3011)６発と同じくTM1637キットで表示器の製作。 最初は楽勝楽勝♪となめてましたが... 回路図は東京精電さんのものを参考にしてます。 XB22005A-01.png (5393×1625) (tokyo-seiden.co.jp) おもて：まぁ普通です。一応３Dプリンタでパネルを設けるつもりなので おもて面は極力部品を配置していません。 うら：ポリウレタン線はあるんですが、 はんだごてが非力なのか被覆が融けない... のでいちいちPFA線をむいて配線するという 生産性のなさ... 押しボタンも使うつもりなのでなんちゃって配線だけはしています。 こんなゴミみたいな配線でもきちんと動作しますから やっぱりLEDドライバーの効果は絶大です。 ところで、この７セグ（KEM3011）にほ思い入れがありまして、 このLED特徴として、セグメントが長方形（正確には平行四辺形）になっています。 その昔初めて作ったデジタルクロック（そのときもユニバーサル基板でしたが）の ７セグＬＥＤがシャープ製で、やはり平行四辺形でした。 古い測定器でたまにシャープ製の７セグが使われてると、ニキシー管みたいななつかしさ （ちなみに、初めて使ったリガクの回折Ｘ線装置はニキシー管でした）があり、 未だに売ってるってのはうれしい限りです。 でも、KEM3011は10ピンなのですが、上下にピンがあるタイプではなく、 左右に１０ピンなので、 秋月の７セグキットが使えないというところがあり、 TM1637を使うことになったんですが、手配線だとかなりの時間がかかります。 まぁその分達成感は味わえるわけですが、今の時代どうなんだろ？ってところは あります。あまりおすすめはできません。てかおとなしく出来合いのLED表示器 を買ったほうがずっと安いし悩まなくていいと思います。 ちなみにTM1637はLED表示ガジェットにはよく使われてるんですが、 押しボタンを使った記事はあまりなく、先達もLED表示はTM1637だけど 押しボタンはArduino直つなぎになってることが多くてなんだかなぁ。 って感じでした。 以上です。

 8LED　74HC595　でバー表示の製作 朝の４時に思い立って、８時ごろ出来たやっつけですが。 何の変哲もない595＋LEDの組み合わせです。 回路図は秋月さんところをそのまま使ってます。 秋月電子:AE-7SEG-BOARD https://akizukidenshi.com/download/ds/akizuki/AE-7SEG-BOARD_a2.pdf それだけだとブログネタにはなりませんが、 今回は秋月の８ｘ６穴スルーホール基板に、無駄に集積度を高く作るという コンセプトで作ってみました。ぎりぎり収まったので一安心。 おもて：LEDとICだけ配置すると穴全部つかっちゃいます。 うら：はんだ付けは見せられるレベルじゃないですが。 だったら秋月の７セグメントボード使ったら？と思ったあなた。 その通りですごめんなさい。 以上です。

 超コネタ：リード線の黒ずみを簡単にとる デッドストックの部品なんかを引っ張り出して来た時に、 部品のリード線が真っ黒ではんだ付けする気が萎えてしまうことがありますが、 メラミンスポンジで簡単に落とせます。 メラミンスポンジを適当な大きさに切っときます。 なんでここまで真っ黒になるんだろう。 （たぶん２０年以上前のパーツ） 別に力もテクも要りません。 適当にこするときれいになります。 メラミンスポンジは適宜取り換えましょう。 以上です。

 超コネタ：7seg ７セグメント LEDを使うときの抵抗 Arduinoの教科書：ブログを見ていると、 7セグメントLEDを使うときにはブレッドボードに抵抗を７個 （小数点含めたら８個）差し込めという無理ゲーの指示がありますが、 安物のブレッドボード使ってると４個目ぐらいで挫折します。 大昔はDIPサイズの集合抵抗があった記憶がありますが、 さすがに今はないようです（そりゃそうだ） だったら作れよ、ってのはその通り。 基板のきれっぱしで作りました。 作り方： １）ブレットボードに８ｐのターミナルｘ２をぶっさす ２）適当に切った基板を載せて半田づけ ３）お好みの抵抗をはんだ付け ですぐ作れます。（基板切るのが大変かな） 大人しくTM1268とかMAX7219使えば？ってのはその通りなので反論はありません。以上。

 超コネタ：LEDスペーサーまたはLEDホルダーまたはLEDスリーブ 基板に多数のLEDを配置する場合、 一般的にはLEDスペーサーを使用しないとガッタガタになってしますが、 LEDスペーサーがLEDより高いってどうですか。 例えば https://www.monotaro.com/g/00510657/?t.q=led%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC LEDスペーサーにPTFEあるいはPFAチューブ（φ０．８） ってのがググる先生の答えですが、 PFAチューブなんて高くて買えません。てか秋葉原までいかないと手に入らない。 そこで何でもある百均でありましたよ。ビースコーナーの「竹」 ガラスでできてるから耐熱性は抜群、しかも１００円で一生分の LEDスペーサーが手に入るという小さな幸せ。 ただし、スリーブの長さが微妙にそろってないという両刃の剣。 まぁその辺はゆっくりやりましょう。 それと無理やり位置調整するとスリーブ割れちゃうので要注意。 しかし、検索して思ったんだけど、LED実装において「リード線は長くとれ」 （LEDの放熱を促すためのリード線だから） ってのは昔の教科書に書いてあったような記憶が。いまは基板直付けでも大丈夫なんでしょうか。