「ハワイ島、延発！」小田倉ひでみ

 aitendoさんの福袋は毎回買ってるんですが、その中にDS1302キットがちょくちょく入ってまして、せっかくだからと組み立て使っているわけなんですが、 動作が変なんです。まず時刻が設定できない。設定してもカウントアップしないなど、動作が不安定で参ってました。 困ったときのデーターシートですが、これ以上簡単にできないというぐらい簡単で完全に手詰まり状態。どうすりゃいいのよ？と思ってたら、ふと「各ピンプルアップされてない...」ということに気づき、さっそく実験。 仮配線！ 各ピン（CE, I/O, SCLK)に4.7kΩのプルアップを入れたところ、正常に動きましたとさ。普通なら当然pinModeでINPUT_PULLUPとするところですが、今回はDS1302ドライバに丸投げしてたので誰がプルアップするのかが曖昧になってましたという反省の弁。 ちなみにDS1302はINT信号はないわ誤差が大きいと言う評判だわで散々ですが、電波｜GPS|NTP時計のバックアップにする予定ですので無問題だと思ってます。 以上です。

 Aitendoさんの福袋（23/5現在）、 意外なものからほぼゴミまでイロイロ入ってますが、 その中で２色LED(赤、青）ｘ８発のキットが入ってましたので、 これがなんとかならんかと組み立て。 全部配線するのもかったるいので74HC595に全投げ。 毎度の回路は秋月さんのAE-7SEG丸パクリです。 https://akizukidenshi.com/download/ds/akizuki/AE-7SEG-BOARD_a2.pdf キットに入ってたのはここまで。 74HC595x2発追加しています。 配列の都合上595は中側に入ってます。 相変わらずイケてないはんだ付け図。 さてこれでテストスケッチ...といったところですが、ここででっかい落とし穴が。     digitalWrite (RCLK, LOW);     shiftOut (SER, SRCLK, MSBFIRST, [点灯するLED] );//赤LEDを点灯 　　shiftOut (SER, SRCLK, MSBFIRST, [点灯するLED] );//青LEDを点灯     digitalWrite (RCLK, HIGH); とすれば赤と青が同時に動くはずですが。 なんと赤と青の基底が違う（つまり赤が左から増えると青は右から増える） 基板に書いてあったシルク印刷を信じたばっかりに。 (R0-7とG0-7って書いてあったら0が左じゃないのかよｗ） ということで。     digitalWrite (RCLK, LOW);     shiftOut (SER, SRCLK, MSBFIRST, [点灯するLED] );//赤LEDを点灯 　　shiftOut (SER, SRCLK, LSBFIRST, [点灯するLED] );//青LEDを点灯     digitalWrite (RCLK, HIGH); とすることで青も赤も左から動くようになりました。 もう一つの問題が... 何に使おう... 以上です。

  LEDを灯すだけのLEDチェッカー、真ん中の端子にLEDの足をつけて、 ボタンを押すとLEDが付きます。 ホントは色々やりたかったんですけど、 「LEDつけばそれでいいんでね？」と。 中身は単３ｘ２と抵抗だけというノーガード戦法。 （回路図書くのも恥ずかしい） しかも押しボタンはいらないんでね？というツッコミオーライ仕様という。 小学生の夏休みの工作ですか？って内容。 でもケースはこだわってます。セリアで売ってた￥１００です。 このケースはイロイロ応用できそうで大量確保中。 ２０世紀頃青色LEDもない時代にLEDを大量に仕込んだんですが。 使われないままのデッドストックを引っ張り出して来ましたが、 まー暗い。こういったのも技術の進歩はあるもんですね。 以上です。

 遠足は帰宅まで（２）：温湿度計の製作 ４桁LEDx2発+MAX7219で８桁LEDの製作の最中、 片方のLEDの１桁目のe位置が点灯しないことが発覚。 不良LEDは差し替えるとして、差し替えたのをゴミ箱に直行させるのは忍びなく、 急遽DHT-11を使った温湿度計にすることを思い立ち、 （温湿度なら３桁あればOKですから） NANO+DHT-11+不良LEDで温湿度計を製作。 温湿度計だけですから、ダイナミック点灯でいいので MAX7917は使用せず74HC595x２発で配線。 例によってダイソーで売ってる100円のケースに収めました。 うーんいい感じ。 ケースはかなり大きめなので中身はスカスカです。 なお、今回使用したパチモノNANOはUSB-C仕様で、Aruduino IDEからアップロード できない＋シリアルモニターがつながらないといった困ったちゃんでした。 この問題は鋭意解決中です。 以上です。

 Arduinoでまず作るのは、 時計、温度湿度気圧計あたりだと思います。 時計といえばRTC(DS1307)、気圧計は一番安いBME180を選択することが多いと思いますが、 この２つは相性が非常に悪く、最悪RTCがまともに動作しない、変な値に飛んでしまう などの症状が出てきて頭抱えてました。 こういうときのググる先生ですが、この組み合わせは１、２件ぐらいで、 しかもわけがわからん事が書いてあって勝手に解決してるって参考にもなりゃしねぇ。 ってことでメモ書いておきます。 BME180は「Vccは3.3Vね、５Vにつながないでね♡」って注意書きはありますが、 SDAとSCKはそのままでいいと思えるフシがあります。実際BME180単独をI2Cに つないだときは正常に動いています。 でも実際には3.3V→5Vレベルコンバーターが必要なようです。 その理由は以下に書いてあります。 https://umek.topaz.ne.jp/mameduino/bmp180_pressuresensor_1/ 上記ブログでもかいてますが、「別にレベル変換しなくてもつかえるよね？」 っていうのは大抵のHPにかかれているのでなんとなくそうだ、とぐるぐるしちゃうの がアマチュアの情けないところであります。 こんなこともあろうかと、 秋月からI2Cレベル変換ユニット買ってました。 Ｉ２Ｃバス用双方向電圧レベル変換モジュール（ＦＸＭＡ２１０２）: 半導体(モジュール) 秋月電子通商-電子部品・ネット通販 (akizukidenshi.com) ここで大ハマリ。 OEピンに関して何も言及がなかったので無視してましたが、 OEピンはVccに接続しないと、動作しません。 これはデーターシートに書いてあることですが、指摘されないと見逃しますよね。 この処置の結果、Nanoパチもん＋RTC+BME180で機嫌よく動いてるようです。 教訓：必要なものはどこかに落ちてる。 以上です。

 ★決算処分★表示器搭載MP3/DACモジュール [MP3YZ22A31B] ★決算処分★表示器搭載MP3/DACモジュール - aitendo aitendoさんで１９９円で買ったデバイスですが、 何とも不思議な動きをするのでご報告。 とりあえずスピーカーとmini USBをPCにつないで、 ｍｐ３の入ったmicroSDを入れてスイッチＯＮ （赤ＬＥＤ直下のタクトスイッチを長押し） すると、ファイルデバイスとして（設定次第だとは思いますが） ファイルエクスプローラーが立ち上がります。 そのファイルエクスプローラーからｍｐ３を選択すると、 私の環境からはVLCプレーヤーが立ち上がり、 そのまま（mp3モジュールの）スピーカーから音声が流れます。 なんだこのまわりくどい動作は！ ちなみに、VLCプレーヤーで再生できるものはSDカード、ＰＣ内部に かかわらず再生できるようです。 上一つがmicroSD内のmp3、 下はPC内部にあったmp3です。 ちなみに、本体のＮＥＸＴ、ＰＲＥＶでVLCプレーヤーのプレイリストの上下が できるようです。 動作中のプレーヤー、LEDには「PC」しか出てこないようです。 ちなみに、USBを充電器につないだらLEDに上記「PC」しか出てこず、何も 動かせません（microSDの中身を読むことができない？）。 ３．７Vリチウムイオン電池でもつなげばなんとかなるんでしょうが、 手持ちがないので今日はここまで。どちらにしろ、一般的なmp3プレーヤー からはかなりかけ離れた動作をしているようです。 さて、 １）ステレオ再生ってどうすんの？ ２）スタンドアロンでの試用は？ という課題が残りましたが。 まぁ当面動かすことはなさそうです。 以上です。

 8LED　74HC595　でバー表示の製作 朝の４時に思い立って、８時ごろ出来たやっつけですが。 何の変哲もない595＋LEDの組み合わせです。 回路図は秋月さんところをそのまま使ってます。 秋月電子:AE-7SEG-BOARD https://akizukidenshi.com/download/ds/akizuki/AE-7SEG-BOARD_a2.pdf それだけだとブログネタにはなりませんが、 今回は秋月の８ｘ６穴スルーホール基板に、無駄に集積度を高く作るという コンセプトで作ってみました。ぎりぎり収まったので一安心。 おもて：LEDとICだけ配置すると穴全部つかっちゃいます。 うら：はんだ付けは見せられるレベルじゃないですが。 だったら秋月の７セグメントボード使ったら？と思ったあなた。 その通りですごめんなさい。 以上です。

 超コネタ：リード線の黒ずみを簡単にとる デッドストックの部品なんかを引っ張り出して来た時に、 部品のリード線が真っ黒ではんだ付けする気が萎えてしまうことがありますが、 メラミンスポンジで簡単に落とせます。 メラミンスポンジを適当な大きさに切っときます。 なんでここまで真っ黒になるんだろう。 （たぶん２０年以上前のパーツ） 別に力もテクも要りません。 適当にこするときれいになります。 メラミンスポンジは適宜取り換えましょう。 以上です。

 超コネタ：7seg ７セグメント LEDを使うときの抵抗 Arduinoの教科書：ブログを見ていると、 7セグメントLEDを使うときにはブレッドボードに抵抗を７個 （小数点含めたら８個）差し込めという無理ゲーの指示がありますが、 安物のブレッドボード使ってると４個目ぐらいで挫折します。 大昔はDIPサイズの集合抵抗があった記憶がありますが、 さすがに今はないようです（そりゃそうだ） だったら作れよ、ってのはその通り。 基板のきれっぱしで作りました。 作り方： １）ブレットボードに８ｐのターミナルｘ２をぶっさす ２）適当に切った基板を載せて半田づけ ３）お好みの抵抗をはんだ付け ですぐ作れます。（基板切るのが大変かな） 大人しくTM1268とかMAX7219使えば？ってのはその通りなので反論はありません。以上。

 超コネタ：LEDスペーサーまたはLEDホルダーまたはLEDスリーブ 基板に多数のLEDを配置する場合、 一般的にはLEDスペーサーを使用しないとガッタガタになってしますが、 LEDスペーサーがLEDより高いってどうですか。 例えば https://www.monotaro.com/g/00510657/?t.q=led%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC LEDスペーサーにPTFEあるいはPFAチューブ（φ０．８） ってのがググる先生の答えですが、 PFAチューブなんて高くて買えません。てか秋葉原までいかないと手に入らない。 そこで何でもある百均でありましたよ。ビースコーナーの「竹」 ガラスでできてるから耐熱性は抜群、しかも１００円で一生分の LEDスペーサーが手に入るという小さな幸せ。 ただし、スリーブの長さが微妙にそろってないという両刃の剣。 まぁその辺はゆっくりやりましょう。 それと無理やり位置調整するとスリーブ割れちゃうので要注意。 しかし、検索して思ったんだけど、LED実装において「リード線は長くとれ」 （LEDの放熱を促すためのリード線だから） ってのは昔の教科書に書いてあったような記憶が。いまは基板直付けでも大丈夫なんでしょうか。